摄影部落

晚上11点出发开始登顶，月光下星星缀满深蓝深蓝的天空，已经攀行了四天的我们就是为了这一刻的到来...
    大家一个个排好次序紧跟着向导，沉默着往上攀爬，只看见前面队友的后背和腿，听见脚步声和登山杖一下一下插入沙土的声响。头灯好像与星星连在一起，往上看，感觉路途特别遥远，登顶的路非常陡要走“之”字型路线，火山灰形成的山体很软，踩下去往下陷一点，像是爬沙坡，进一步退半步，只能盯住自己的足下，感觉自己的思维只停留在脚下那块被头灯照亮的碎石路上，海拔越高感觉攀登越困难，上升已经变得非常困难，可能是高山缺氧和疲惫让大脑都迟钝了，很多人包括我自己都有快要睡着的感觉...
    经过梦幻般艰难攀爬，大概在清晨五点多的时候，我们终于攀登到了离顶峰只有100多米的斯特拉峰，这里海拔是5739米，看着远处的天际，一抹红色的曙光开始染红了整个天际线，红和黑的交集处，黑夜和白昼似乎在搏击着、奋斗着。于是我抓紧向最高峰赶去，我要在那里迎接来自非洲的第一缕曙光、去看那最美也最珍贵的日出...
    太阳正缓缓地、缓缓地从云层里升起来，沿着火山口的山脊继续前行，旁边是尘封了几千年的积雪冰川。在厚厚的积雪中深一脚浅一脚，氧气稀薄加之心情急迫，最后的冲刺呼吸急促、心好像要蹦出来似的倍感吃力。踩着脚下几十万年前喷发的火山岩，终于登顶海拔5895米的乞力马扎罗最高峰乌呼噜峰，那轮红日终于跃出天际线。看着清晨第一丝光线照射在这神秘的冰川之上，日出的红晕之下，冰川玉颜血色生辉，云海瞬息变幻，令人目眩神迷...
    立于非洲屋脊之上，接受着晨光的洗礼，日月同辉下的冰雪世界犹如童话般地展现在了面前，我激动的心情随着呼吸的平静而逐渐平静。雄伟的冰川赫然就在我的左侧，它冷冷地站立着，和我所在的山顶隔着一条沟壑，千年未化，它远比在山下所看到的要巨大，好像是另一座独立的山峰，你怎么可以相信它居然可以在不远的未来就要消失不见？ 据说乞力马扎罗山的冰川体积在过去100年间减少了将近80%，科学家还预测乞力马扎罗的雪到2020年会融化殆尽。不知哪一年它们真的消融，我只是安静地凝视这历经万年积压的冰川，咀嚼它独有的淡定与无争，只想把它永远留在我的记忆里，那种感觉纯粹而又干净...
    虽然身体非常劳累，但成功登顶的欣喜已然荡漾在胸怀。据说是要求登顶者不能在最高峰停留太久，但我还是在这里多驻足了许久，除了为大家拍下难忘的纪念照，还要拍下这难得的日照冰川奇景。本来说登顶之后要给自己拍张裸 照，但到了这里冰天雪地加缺氧的环境下压根再没有敢实施。最好笑的是拿出一面国旗留影竟然将旗子拿倒了，真不知是一时的激动还是真的缺氧，实在是汗。按照坦桑尼亚国家旅游局标准，我们将得到颁发的登顶证书。但很遗憾的是我们这只队伍还是有三人未能达到最高顶...
    告别尘封的、令人震撼的古冰川之后，我们立即开始下撤，举目回看时才方知自己走过的路是什么样子的，嘴里不停的念叨着这路T MD是怎么上去的？难怪都要选在夜里登顶，白天的话估计会有很多人最终却步。下撤的过程因要帮助精疲力竭的同伴而变得更加艰辛，再次回到4550米的巴拉夫营地扎营时已经是中午十二点多了，短暂休息后我们全部撤离营地，几乎所有的脚趾都充血生痛地顶着徒步鞋，深一脚浅一脚的又徒步了5个多小时，于晚上7点多下降到了海拔3100米的马威卡营地。整个登顶回撤过程我们基本上是持续了走了十七、八个小时，还好没有崩溃...
    《2012-攀登乞力马扎罗山》系列之七...